Bonjour, j'ai réalisé le routeur d'André que je remercie pour son travail et aussi surtout pour son partage et je me pose une question que je vous soumets. Mais tout d'abord je vais essayer de décrire ma réalisation. J'ai un chauffe eau 200L 2200W Sauter avec gestion électronique. Pour limiter la surchauffe du SSR pilotant les résistance j'ai pris le parti de piloter chaque résistance (au nombre de 3) par un SSR dédié. Lors des essais je me suis rendu compte qu'une sortie de l'ESP32 n'arrivait pas à piloter 3 SSR en parallèle, la tension chutait à 2.7V.
J'ai donc décidé d'utiliser un "mini SSR" DC/DC pour piloter une tension de 5V qui elle, pilote mes 3 SSR en parallèle.
Ce montage semble fonctionner mais je me demande si le fait de relayer les SSR de puissance peut générer des problèmes de réactivité ou de stabilité du système par rapport à une commande directe.
Il y a 9 heures(Modification du message : Il y a 9 heures par Jacques13.)
Un transistor alimenté en 5V aurait été plus simple, mais ton idée fonctionne aussi.
Par contre 3 SSR ou un seul donnera la même chauffe en multipliant le risque d'une panne (3 triacs au lieu de 1).
Selon mon expérience, il n'y a pas de lien direct entre la puissance et le fait qu'un triac bien refroidi grille quand même car le plus souvent sa panne arrive à sa mise en marche donc froid.
Aussi en cas de panne d'un triac, tu n'as aucun moyen simple de le savoir. Un voyant néon sur chaque phase et le neutre pourrait être un plus. https://fr.aliexpress.com/item/330115353...pt=glo2fra
Avec ces voyants tu pourras contrôler facilement que tout fonctionne normalement, à 1,45e les 5 pourquoi s'en priver
Merci beaucoup pour vos réponses.
C'est une bonne idée les témoins pour confirmer le bon fonctionnement des SSR, il faut que je regarde où les positionner, il ne me reste plus beaucoup de place !
Si j'ai choisi d'utiliser trois SSR c'est que j'ai vu passer quelques post avec des SSR qui avaient fondu ... Et bien que ce soit souvent dû à un problème de serrage, j'ai préféré diviser le courant et monter les relais sur un radiateur massif avec de la pate thermique, là au moins ça ne chauffe pas du tout !
J'ai branché également un interrupteur pour shunter chaque SSR pour en cas de panne pour pouvoir isoler le routeur et revenir sur un fonctionnement sur le contacteur. jour/nuit.
En tout cas ce matériel est vraiment efficace, merci encore à tous les contributeurs.
En principe si tu as un contacteur jour/nuit, il n'est pas nécessaire de couper le routeur pour repasser en mode auto et court-circuiter le routeur en cas de panne.
Après tout dépends de ton installation
C'est moi qui choisi quelle branche alimente le contacteur jour/nuit, soit le Linky soit le routeur.
Pour ce qui est des SSR, ils sont insérés entre la carte électronique du chauffe eau et les résistances.
Les interrupteurs me servent à shunter les contacts des SSR pour rétablir la liaison entre la carte et les résistances sans devoir faire de câblage, le temps de dépanner le routeur si un jour il tombe en panne.
Je me rend compte que je dois être un adepte de la "ceinture + bretelles" car j'ai aussi prévu deux modes de lecture de la puissance, actuellement je passe par un Shelly EM mais j'ai aussi la TIC Linky câblée et je peux passer de l'un à l'autre d'un simple clic.
En fait, c'est tellement simple d'accès grâce à toutes les explications présentes sur le site et le forum, pourquoi ne pas profiter au maximum du matériel ?
Il y a 7 heures(Modification du message : Il y a 7 heures par Jacques13.)
C'est toi qui a raison, fais toi plaisir avec le parachute, la bouée et la ceinture de sécurité !
Moi par contre je suis dans le régime de l'économie, pour gagner il faut commencer par dépenser le moins possible.
Par contre, au niveau sécurité des SSR, tu aurais pu mettre un (des) fusible thermique non pas sur le radiateur mais au dessus des SSR. Ces fusibles non ré-armables coupent le courant de manière mécanique si la température externe passe au dessus du seuil prévu à sa fabrication. Cette protection, est l'ultime barrière en cas de surchauffe, il se branche en série avec l'alimentation et se coupe en cas de surchauffe par liquéfaction d'un bloc de cire interne qui maintenait le contact fermé, c'est donc bien plus petit et bien plus fiable qu'un disjoncteur thermique réarmable manuellement.
