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Chauffe eau ACI - carte variateur grillée
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Il y a 2 heures
(Il y a 2 heures)grostoto a écrit : le shunt K1, A quoi sert il ? A rien, c'est juste pour indiquer que durant mes tests, le neutre était branché. Juste pour info, j'avais fait mes tests avec une ampoule. Tout fonctionnais sur table. C'est juste quand j'ai enlevé la phase de A2 ( simulé K2 ouvert ) que ma carte a cramé. Juste avant j'avais simulé K1 ouvert, et la lampe s'est éteinte normalement.
J ai la berlue ou quoi je ne trouve plus tes photos !
K1 K2 ou Kz ce n est pas en coupant le 220 qu on crame un triac…. Plus probablement court circuit ou inversion phase neutre entre ton alim routeur et alim CE si tu t inspires de ce schéma certe pourri , tu insères K2 entre A2 et la résistance d un côté et K1 entre le neutre et l’autre côtés des résistances ça fonctionnera K1 ou K2 ou K n’importe quoi ça ne grillera pas ton dimmer ou ton triac. Assures toi que pas de court circuit possible sur les soudures à la volée sur le dimmer Sur le principe ton schéma https://f1atb.fr/forum_f1atb/attachment.php?aid=5207 Est ok si tu deshunte K1 Si plus pratique tu peux prendre le neutre qui va sur le dimmer depuis n importe où si tu es certain qu il n y pas un croisement phase neutre qq part En prenant le schéma comme dans le site , même si phase neutre sont croisés ça n a pas d incidence
Il y a 2 heures
Il y a 2 heures
(Modification du message : Il y a 2 heures par olivier86000.)
Tu veux dire "K2 entre A2 et la phase" ?
Ton schéma correspond à ce que j'ai fait, sauf qu'en cas d'ouverture de K2 dans mon cas, le variateur est tjs alimenté ( et continue à envoyer sur la gachette) (Il y a 2 heures)grostoto a écrit :(Il y a 2 heures)olivier86000 a écrit : Sinon, mon idée était ceci ( mais tant que je n'ai pas compris ce qui cloche, ça m'embête de réessayer avec une autre carte ) Je suis d'accord, mais vu que le CE est à l'arret, peut importe de faire fonctionner la commande de la gachette, non ? Mais je suis d'accord (et c'est comme celà que j'ai câblé ) de laisser en permanence le variateur sous tension. Du coup, qu'est ce qui s'est passé .... mistère
Il y a 2 heures
chez moi, la différence avec ton schema, c'est mon triac reste alimenté tout le temps.. (alors que toi tu coupes l'alimentation quand K2 s'ouvre), comme dans ton ancien chauffe eau.
Il y a 2 heures
(Modification du message : Il y a 2 heures par olivier86000.)
(Il y a 2 heures)grostoto a écrit : chez moi, la différence avec ton schema, c'est mon triac reste alimenté tout le temps.. (alors que toi tu coupes l'alimentation quand K2 s'ouvre), comme dans ton ancien chauffe eau. Oui, je n'ai jamais eu de pb avant avec mon ancien CE car K2 après le triac. Je pense tjs que couper A2 comme ça à la volée n'est pas très bon/ Du coup, tu es passé par un relais ( commandé par la puissance ) comme on peut le voir dans les forums ?
Il y a 1 heure
non, j'ai un triac, mais avec un ballon ancienne génération.
Effectivement, mettre un SSR serait peut ètre une meilleur idée.
En fait tu demandes de l aide mais tu restes sur tes idées. Les schémas qu on te donne fonctionnent. A toi d avoir si tu veux les changer
Et à la dixième fois ce n est pas en coupant une fois deux fois 10 fois le 220 qu on grille k1 et l optocoupleur. Pour que ça arrive tu regardes mon schéma papier et tu verras que si gâchette touche neutre , craque tu grilles la résistance et l optocoupleur c est exactement ce que tu nous a décrit. Sur le dimmer modifié c est très facile de faire un court circuit entre gâchette et neutre les pistes se trouvant à moins de 0.2 mm En rouge le court circuit et craque en moins d une nanoseconde ta résistance prend 50 watt dans sa tête des que l opto envoie un pulse Tant que tu es en routage les pulses restent espacées donc ça crame pas tout de suite, K2 s ouvre le régulateur demande 100 % et la ça chauffe grave sur la résistance cms Et ça chauffe rude aussi sur l’opto qui ne doit pas apprécier les 50 watt bien longtemps donc au lieu de te focaliser sur k1 k2 regarde de très près ta connexion gâchette côté dimmer |
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