Excuse moi, je suis preneur de vos schema, mais mon schema est le même que celui sur le site. Je ne ense pas avoir de différence. J'ai juste détaillé le cablage du Triac avec le dimmer. 

Il doit bien y avoir un hic, mais j'avai tout isolé avec des gaines thermo, je ne vois pas comment j'auais pu faire un CC. le dimmer est vissé avec des entretoises su un PCB. Rien ne bouge.
C'est pour celà que je ne comprends pas. 

Ma demande était de confirmer avec vous que mon cablage ( détaillé avec BTA40 ) était bien fait, car pas détaillé sur le schema du site .

Voici quelques photos. ( le wago en l'air, c'est pour la phase de l'ampoule/charge )

       

Merci pour vos commentaire.

Si c est pas un court circuit c est un croisement phase / neutre de ton alim esp par rapport au CE. Si tu câbles comme le schéma de F1ATB tu ne peux pas avoir ce problème d inversion car tu es sur le même départ.
Donc si ton montage n etait pas comme le schéma site et maintenant s il l est ça fonctionnera k1 k2 ouvert fermé ou pas
On voit que ta résistance de substitution a bien chauffé aussi

(Il y a 6 heures)Lolo69 a écrit : Si c est pas un court circuit c est un croisement phase / neutre de ton alim esp par rapport au CE. Si tu câbles comme le schéma de F1ATB tu ne peux pas avoir ce problème d inversion car tu es sur le même départ.
Donc si ton montage n'était pas comme le schéma site et maintenant s'il l est ça fonctionnera k1 k2 ouvert fermé ou pas
On voit que ta résistance de substitution a bien chauffé aussi

oui. La résistance est 1/4 de w ald 1/2 watt prévu, mais ne permet pas de refonctionner.

 J'ai commandé des composants pour (optocoupleurs et résistances ) pour refaire mes tests sur cette carte. Si ca recrame ... je passerai par un relais  commandé par l'étage de puissance du CE. Ca complexifira mais aura l'avantage de revenir à un fonctionnement comme avant ( coupure après le triac, fin d'avoir A2 toujours alimenté comme grostoto).
Je vous dirais ... une fois que j'aurais reçu le matériel.
J'espère pouvoir tout faire fonctionner pour les beaux jours !
Encore merci pour tous vos commentaires.

euh.. avec ton chauffe eau tu ne peux pas faire comme ça.. il faut absolument que K2 reste actif... c'est le thermostat, c'est la sécurité.
tu ne peux pas laisser A2 toujours alimenté (ou alors, il faut coupéer en amont de K2, donc sas doute modifier un peu la platine du chauffe eau)

Tu t obstines dans une mauvaise direction, j ai la même carte aci que toi ( et que beaucoup de monde elles se ressemblent toutes) et j ai insérer mon triac de routeur rms sans rien bypasser ni
Shunter et ça fonctionne parfaitement depuis des années avec de nombreuses ouvertures de K2. Pour K1 je pense qu il ne s est jamais ouvert mais même s il le faisait ça cramerai pas mon robotdyn….

non, non, si ca ne fonctionne pas en changeant ou réparant le dimmer avec le schéma actuel que je vous ai partagé qui normalement devrait fonctionner ( je ne suis pas plus con qu'un autre ) j'essaierai ce montage aussi utilisé par beaucoup de monde.

   
Ce montage a l'avantage d'avoir A2 alimenté en permanence comme grostoto.

Mais dans tous les cas je ne schinterai rien

Lolo69, tu utilise un triac séparé aussi ?
Peux tu me communiquer ton schema avec la vue sur l'alimentation du dimmer et tout ça ?

Mon cablage étant à priori correct, et vu que j'ai tout revérifié ( en même temps ya pas grand chose ) sans voir d'inversion de phase/neutre ( et une seule alimentation pour l'ensemble )
, tant que je ne réessaie pas, je ne peux plus avancer.

Un grand merci en tous les cas pour votre support et votre disponibilité

---

En fait, ma question est la suivante : En quoi le schema actuel de mon cablage a de différent par rapport à ce que tu utilises ?
Je n'ai fait qu'une vue détaillée de la partie commande et triac
   

réparer le dimmer me parait impossible.. possible qu'une piste soit cramée en interne..
quand j'achète ces chinoiseries, j'ai l'habitude d'en prendre 3...

ps: j'en ai déjà eu un hs sans raison (plus de zc)

En faisant du ChatGPT, il releverapidement un problème si le dimmer continue à envoyer sur la gate alors que A2 pert la phase :


? Pourquoi 1 seul fil de gate est un problème
Un triac n’est pas commandé par “une tension absolue”.
Il est commandé par :

Citation :un courant entre Gate et MT1 (A1)

Donc il faut 2 références :

• Gate
  
• MT1
  

Sur ta carte d’origine, le retour MT1 se faisait par la piste du PCB.
Mais maintenant :

• Tu n’as sorti que la gate
  
• Le retour MT1 se fait par le câblage puissance
  
• Donc la référence n’est plus locale
  
• Donc la gate peut voir des tensions énormes en transitoire
  

---

⚡ Ce qui se passe quand A2 tombe à 0 V

1. La phase disparaît brutalement
   
2. Le dimmer est toujours alimenté
   
3. Son étage de sortie a encore un potentiel
   
4. Le BTA40 change brutalement de référence
   
5. Le retour MT1 n’est pas maîtrisé
   
6. La tension Gate–MT1 dépasse largement quelques volts
   
7. ? L’étage de sortie du dimmer crame
   

Ce n’est pas le triac qui est fragile ici.
C’est la carte.

✅ La règle ABSOLUE
Si tu déportes un triac :

Citation :Il faut sortir 2 fils : Gate ET MT1

et les amener ensemble au triac externe.
Pas seulement la gate.


En fait, il faut sortir aussi un fil pour entre la sortie A1 du dimmer (triac retiré) vers A1 du triac BTA40
Car en fait il y  a un RC sur le schema du dimmer qui nexiste plus si on ne tire que la gate ( R23 de 39 ohm et C1 de 10 nf ). Cet étage n'est plus utilisé comme j'ai coupé le tric existant que j'ai remplacé par le BTA40.

Je l'avais noté il y a un an, mais comme A2 était tjs alimenté je n'ai jamais eu de pb. Désormais, comme A2 pert la tension, je me retrouve dans une situation où ce RC est utile

Sinon, il faut que ma commande de gate se coup en même temps que A2 se coupe