Sonde DS18B20 sur chauffe eau et réglages

[Jacques13]

Je pense qu'insérer une sonde dans le doigt d'origine ne me parait pas une méthode très efficace dans la mesure ou celle ci est souvent placée très proche de l'arrivé d'eau froide. En fait, à l'usage elle va donner des mesures très variables en fonction de l'usage de l'eau chaude. Si cette position est valable pour effectuer des relances rapides en fonction de l'usage, elle ne permettra pas de connaître la véritable température moyenne du BE.
J'imagine la chose suivante : l'eau du bec est à 60° en moyenne, on tire 10L d'eau chaude et donc 10L d'eau froide, la sonde passe de 60 à 50° en quelques secondes pour remonter 15 minutes après à 59°. Suivant le moment programmé ou l'on considère la température du BE, on risque d'avoir des réactions bien différentes.
En positionnant la sonde plus haut dans le ballon, la température moyenne de l'eau sera bien plus juste pour déterminer la pertinence d'une une relance ou pas.

[Chris]

Je serai curieux d avoir un retour d expérience avec photo des personnes qui ont rajouter la sonde de température dans le doigt de gant en meme temps que la sonde d origine.

Je n'ai pas de photo mais j'ai ajouté une sonde dallas (https://arduino.blaisepascal.fr/wp-conte..._photo.png) avec des fils en awg30 dans le doigt de gant, avant la sonde d'origine (la sonde d'origine pousse la sonde dallas)
Je sais que quand cette sonde arrive à 51,5° le thermostat se coupe.
J'ai installé une deuxième sonde au 1/3 de la hauteur depuis la mise en place du routeur et je pense que les 2 sont complémentaires: la sonde dallas permet de savoir que le CE ne va plus chauffer à court terme. La sonde plus haut permet de savoir qu'on peut encore chauffer à moyen terme (le temps que la chaleur se diffuse).

[fazer31]

Je serai curieux d avoir un retour d expérience avec photo des personnes qui ont rajouter la sonde de température dans le doigt de gant en meme temps que la sonde d origine.
De mon côté meme la sonde d origine seule a du mal à etre enfilée, meme si je fabrique un thermocouple avec les fils les plus fin que je puisse trouver ca ne peut pas passer.
Au mieux il faudrait decortiquer l enveloppe de la sonde pour y inserer les 2 fils du Tc , autant dire une chance sur 2 de fusiller la sonde d origine à 30euros
Sur les thermostats mecaniques à bulbe peut etre y a t il plus de place pour passer…

---

@fazer ton retour d experience est celui d un installateur honnête et c est tout à ton honneur, je crains que tout le monde ne le soit pas…
Dans les droits vous avez raison sur les conditions de garanties mais dans les faits si vous partez en conflit avec le constructeur , vous avez abandonnerez rapidement quand il faudra avancer les frais d experts et d avocats…..
Avoir une sonde de température n est pas vital pour le routeur, cela peut attendre la fin de garantie non ?

Bonjour Lolo69,

Alors l'installateur c'est moi et lorsque je suis passé par mon fournisseur pour faire fonctionner la garantie (passée de 3 jours cause fête de fin d'année), le commercial lui a fait une réponse qui nous a laisse sur le C.L, j'ai donc envoyé un courrier AR à la marque en relatant les fait et les échanges de mails entre moi, mon fournisseur et le mail du commercial. Bilan prise en compte de la garantie 100% par Thermor avec courrier d'excuse et commercial convoqué, lorsqu'il est repassé voir le fournisseur il regardait le bout de ses chaussures.

Alors faut dire en 10 ans 2 CE ACI cuve percée, autant te dire que le nouveau est un bas, de bas de gamme et il date de 2016 alors leurs truc aci machin bidule pour moi cela ne vaut rien, faut juste les ouvrir tous les deux ans et vérifier l'anode et si besoin enlever le calcaire qu il y a au fond.

PS je ne t'ai pas oublié mais pas eu encore le temps de me re pencher sur le shelly 

@+

[Lolo69]

De mon coté, CE thermor de 1987, toujours vivant, premiere panne cette année : cathode foutue. Remplacement corps de chauffe pour 80 euros et 5 bon kilos de tartre enlevé et c est reparti…. L inspection visuelle montre tres peu de trace de corrosion sur l email.
En resumé Thermor d il y a 30 ans c etait de la qualité, aujourd’hui ils ont du mal à conserver leur notoriété. J ai acheté récemment des radiateurs à accumulation : une vraie M…. Les points de soudure entre les éléments petent les uns apres les autres

[fazer31]

De mon coté, CE thermor de 1987, toujours vivant, premiere panne cette année : cathode foutue. Remplacement corps de chauffe pour 80 euros et 5 bon kilos de tartre enlevé et c est reparti…. L inspection visuelle montre tres peu de trace de corrosion sur l email.
En resumé Thermor d il y a 30 ans c etait de la qualité, aujourd’hui ils ont du mal à conserver leur notoriété. J ai acheté récemment des radiateurs à accumulation : une vraie M…. Les points de soudure entre les éléments petent les uns apres les autres

Salut lolo69,

Ton expérience confirme la mienne avec Thermor le prix n'est plus à la hauteur de la qualité.

J'envisage aussi d'ouvrir mon cumulus pour y faire une inspection cet été. Je prévois de remplacer le joint et la cathode, ou as tu trouvé les pièces ?

@+

[Lolo69]

Sur manomano, avec le num de serie sur l étiquette du CE tu as les références exactes. Impossible de se tromper.

[kymcoman]

Ma configuration est reliée au routeur F1ATB depuis un an. Elle intègre un paramétrage d’hystérésis de 2 °C afin de limiter les commutations fréquentes et améliorer la régulation thermique.
Et depuis peu, je suis connecté à la domotique de la maison avec Jeedom, et j’ai intégré un écran OLED.

[Jacques13]

Ma configuration est reliée au routeur F1ATB depuis un an. Elle intègre un paramétrage d’hystérésis de 2 °C afin de limiter les commutations fréquentes et améliorer la régulation thermique.

Sur une résistance avec un triac, l'hystérésis n'a pas de véritable sens contrairement à un moteur ou un relais mécanique qui son sensibles aux M/A
Ensuite, limiter la temp à 60° baisse gravement la capacité du ballon, c'est dommage de perdre de l'énergie gratuite

[kymcoman]

Ma configuration est reliée au routeur F1ATB depuis un an. Elle intègre un paramétrage d’hystérésis de 2 °C afin de limiter les commutations fréquentes et améliorer la régulation thermique.

Sur une résistance avec un triac, l'hystérésis n'a pas de véritable sens contrairement à un moteur ou un relais mécanique qui son sensibles aux M/A
Ensuite, limiter la temp à 60° baisse gravement la capacité du ballon, c'est dommage de perdre de l'énergie gratuite

Merci pour ton retouDe mon côté, ma configuration est reliée au routeur F1ATB depuis plus d’un an, avec un hystérésis de 2 °C. Ce choix n’est pas anodin : même si j’utilise un triac (donc pas de relais mécanique), l’hystérésis permet tout de même de stabiliser la régulation thermique et d’éviter des cycles de chauffe trop rapprochés, ce qui améliore la précision et la durabilité du système, notamment quand la production solaire est variable.

Merci pour ton retour.

L’hystérésis de 2 °C: Ce choix n’est pas anodin : même si j’utilise un triac (donc pas de relais mécanique), l’hystérésis permet tout de même de stabiliser la régulation thermique et d’éviter des cycles de chauffe trop rapprochés, ce qui améliore la précision et la durabilité du système, notamment quand la production solaire est variable.

Autre point important : ma configuration inclut un système de batteries. Cela change complètement la donne, car je privilégie la stabilité du réseau domestique et une gestion fine des priorités énergétiques (chauffe-eau vs charge batteries, etc.). Le seuil de 60 °C est un choix volontaire, car il me permet de ne pas surcharger inutilement le stockage thermique, surtout quand je peux valoriser le surplus ailleurs (notamment dans les batteries). Mieux vaut un ballon un peu moins chaud, mais une énergie excédentaire stockée efficacement que perdue.

Enfin, en cas de besoin (invités, pic de consommation d’eau chaude), je peux toujours ajuster ponctuellement la consigne via le routeur.

Bref, l’important est d’adapter la stratégie à l’ensemble de l’installation, et dans mon cas, ce paramétrage fonctionne parfaitement depuis un an.
Autre point important : ma configuration inclut un système de batteries. Cela change complètement la donne, car je privilégie la stabilité du réseau domestique et une gestion fine des priorités énergétiques (chauffe-eau vs charge batteries, etc.). Le seuil de 60 °C est un choix volontaire, car il me permet de ne pas surcharger inutilement le stockage thermique, surtout quand je peux valoriser le surplus ailleurs (notamment dans les batteries). Mieux vaut un ballon un peu moins chaud, mais une énergie excédentaire stockée efficacement que perdue.

Enfin, en cas de besoin (invités, pic de consommation d’eau chaude), je peux toujours ajuster ponctuellement la consigne via le routeur.

Bref, l’important est d’adapter la stratégie à l’ensemble de l’installation, et dans mon cas, ce paramétrage fonctionne parfaitement depuis un an.

[Jacques13]

Ma configuration est reliée au routeur F1ATB depuis un an. Elle intègre un paramétrage d’hystérésis de 2 °C afin de limiter les commutations fréquentes et améliorer la régulation thermique.

Sur une résistance avec un triac, l'hystérésis n'a pas de véritable sens contrairement à un moteur ou un relais mécanique qui son sensibles aux M/A
Ensuite, limiter la temp à 60° baisse gravement la capacité du ballon, c'est dommage de perdre de l'énergie gratuite

Merci pour ton retouDe mon côté, ma configuration est reliée au routeur F1ATB depuis plus d’un an, avec un hystérésis de 2 °C. Ce choix n’est pas anodin : même si j’utilise un triac (donc pas de relais mécanique), l’hystérésis permet tout de même de stabiliser la régulation thermique et d’éviter des cycles de chauffe trop rapprochés, ce qui améliore la précision et la durabilité du système, notamment quand la production solaire est variable.

Merci pour ton retour.

L’hystérésis de 2 °C: Ce choix n’est pas anodin : même si j’utilise un triac (donc pas de relais mécanique), l’hystérésis permet tout de même de stabiliser la régulation thermique et d’éviter des cycles de chauffe trop rapprochés, ce qui améliore la précision et la durabilité du système, notamment quand la production solaire est variable.

Autre point important : ma configuration inclut un système de batteries. Cela change complètement la donne, car je privilégie la stabilité du réseau domestique et une gestion fine des priorités énergétiques (chauffe-eau vs charge batteries, etc.). Le seuil de 60 °C est un choix volontaire, car il me permet de ne pas surcharger inutilement le stockage thermique, surtout quand je peux valoriser le surplus ailleurs (notamment dans les batteries). Mieux vaut un ballon un peu moins chaud, mais une énergie excédentaire stockée efficacement que perdue.

Enfin, en cas de besoin (invités, pic de consommation d’eau chaude), je peux toujours ajuster ponctuellement la consigne via le routeur.

Bref, l’important est d’adapter la stratégie à l’ensemble de l’installation, et dans mon cas, ce paramétrage fonctionne parfaitement depuis un an.
Autre point important : ma configuration inclut un système de batteries. Cela change complètement la donne, car je privilégie la stabilité du réseau domestique et une gestion fine des priorités énergétiques (chauffe-eau vs charge batteries, etc.). Le seuil de 60 °C est un choix volontaire, car il me permet de ne pas surcharger inutilement le stockage thermique, surtout quand je peux valoriser le surplus ailleurs (notamment dans les batteries). Mieux vaut un ballon un peu moins chaud, mais une énergie excédentaire stockée efficacement que perdue.

Pour ce qui est de ta dernière phrase, tu reste le seul juge et le seul habilité à pouvoir en juger.

Par contre les cycles de chauffe rapprochés ne changent rien du tout si ce n'est d'avoir en permanence une eau à 60° et non entre 58 et 60.
Par ailleurs tu as deux choix, chauffer de l'eau ou charger des batteries. Il est à ce moment important de comparer les deux choix possibles. Une batterie offre un rendement d'environ 80% entre la charge et la décharge mais offre une énergie générique qui peut servir à tout. Un ballon a un rendement proche de 100% moins ses pertes dans le temps en échange d'une capacité d'eau chaude plus importante. 
De même qu'une batterie va stopper sa charge un fois pleine, le ballon va se couper grace à son thermostat, il n'y a dans les deux cas aucune surcharge possible.
Le débat se trouve alors sur le choix que l'on va faire en fonction de son propre contexte, gagner 80% d'une énergie générique ou gagner 100% d'eau plus chaude, mais que l'on aura pas nécessairement besoin.
Ma réponse est motivée par l'emploi d'arguments comme "surcharger" ou "améliore la précision et la durabilité du système" qui ne me semblent pas appropriés dans ce contexte. Si par contre tu as besoin dun temps assez long entre deux chauffes pour pouvoir charger les batteries, dans ce cas je veux bien accepter cette explication et le choix qui en découle, idem si tu n'as pas besoin de plus d'eau chaude et ne fait pas de relance de nuit.