Bonjour,
Je suis donc à vouloir monter un routeur solaire pour mon chauffe-eau ARISTON VLS65 Fr.
Vous m'avez bien aidé pour la partie capteur mesure avec mon Linky (qui était en mode historique et non standard).
Le linky est donc dans mon garage dans lequel est aussi ma box et le ballon ECS dans une salle d'eau à environ 10 m. Normalement le Wifi porte jusque là-bas.
Donc je ne suis pas très compétent en électricité, mais ça va pour le câblage électronique (je sais braser en gros !).
Donc ne voulant pas faire de bêtises (faire cramer l'ECS, incendie, etc ...) et ne sachant pas bien convertir les schémas électriques trouvés sur le site, je vous joins quelques photos à partir desquelles j'espère vous pourrez me dire quoi faire.
J'avais pris l'option TRIAC au lieu de SSR, j'espère que j'ai eu raison, mais si il faut acheter des composants, je suis prêt à le faire.
Donc merci pour votre future aide : où couper, que câbler, quel matériel.
A ce stade j'ai un ESP WROOM, Triac à modifier et un refroidisseur, LED.
Je n'ai pas de système HC/HP sur l'ECS (pas compatible puisqu'électronique ...)
Merci d'avance.
Salut
PAs sur de bien comprendre tes photos ..
As tu adapté ton câblage pour prendre en compte les caractéristiques électroniques ton chauffe eau ?
voir lien --> https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...auffe-eau/
As tu des photo de ton routeur actuel ?
Config : 3 routeurs F1ATB en V15.08 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1KW (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
(23-10-2025, 07:36 PM)Elfinols a écrit : Je n'ai pas de système HC/HP sur l'ECS (pas compatible puisqu'électronique ...)
Petite précision: un ballon d'ECS électronique n'empêche en rien d'avoir des HC/HP. Ca ne change rien.
J'ai d'ailleurs un tel ballon qui a maintenant plus de 20 ans, et il a toujours fonctionné en HC uniquement.
Enfin plus depuis quelques mois, puisque j'utilise maintenant un routeur F1ATB.
25-10-2025, 03:09 AM (Modification du message : 25-10-2025, 03:21 AM par Lolo69.)
Ce type de CE « intelligent » avec panneau de contrôle il vaut mieux en effet éviter la marche HC HP pour réinitialiser le panneau de contrôle, mais bon ça se fait mais ce n’est pas tellement le sujet ici.
Si tu n’es pas trop à l aise avec l électricité, électronique et les schémas il est très largement préférable de partir avec un routeur SSR plutôt que triac, surtout dans ton cas où il semble y avoir 2 résistances pilotées séparément.
Si c est bien ça le plus simple sera de prendre un SSR « triphasé » qui pilote 3 SSR directement avec la même commande. ( dans ton cas on utilisera 2 sur 3 SSR)
Pour la suite ce modèle de CE est assez atypique et les documents très rares sur internet il va falloir progresser par petit pas, en espérant qu un forumeur connaisse parfaitement ce type de CE pour éviter de te faire faire de nombreuses vérifications préalable avant de se lancer
Je suis perturbé par le fait d avoir 2 fils rouges qui arrivent sur une résistances et 2 bleus sur l autre résistance j aurais bien vu un rouge et un bleu de chaque côté…. En tout cas si ces 2 fils rouges et les 2 bleus sont bien l arrivée 220vac des résistances au niveau raccordement ce sera assez simple d insérer les SSR .
Sans aller dans le détail de façon globale tu débrancheras un fil rouge de la résistance, tu le feras aller sur le SSR 1 , l autre borne du SSR1 tu vas à la place du fil debranché.
26-10-2025, 03:44 PM (Modification du message : 26-10-2025, 05:30 PM par Elfinols.)
(25-10-2025, 03:09 AM)Lolo69 a écrit : Ce type de CE « intelligent » avec panneau de contrôle il vaut mieux en effet éviter la marche HC HP pour réinitialiser le panneau de contrôle, mais bon ça se fait mais ce n’est pas tellement le sujet ici.
Si tu n’es pas trop à l aise avec l électricité, électronique et les schémas il est très largement préférable de partir avec un routeur SSR plutôt que triac, surtout dans ton cas où il semble y avoir 2 résistances pilotées séparément.
Si c est bien ça le plus simple sera de prendre un SSR « triphasé » qui pilote 3 SSR directement avec la même commande. ( dans ton cas on utilisera 2 sur 3 SSR)
Pour la suite ce modèle de CE est assez atypique et les documents très rares sur internet il va falloir progresser par petit pas, en espérant qu un forumeur connaisse parfaitement ce type de CE pour éviter de te faire faire de nombreuses vérifications préalable avant de se lancer
Je suis perturbé par le fait d avoir 2 fils rouges qui arrivent sur une résistances et 2 bleus sur l autre résistance j aurais bien vu un rouge et un bleu de chaque côté…. En tout cas si ces 2 fils rouges et les 2 bleus sont bien l arrivée 220vac des résistances au niveau raccordement ce sera assez simple d insérer les SSR .
Sans aller dans le détail de façon globale tu débrancheras un fil rouge de la résistance, tu le feras aller sur le SSR 1 , l autre borne du SSR1 tu vas à la place du fil debranché.
Bonjour Lolo69,
J'ai investigué un petit peu plus je fonctionnement du CES à l'aide d'un détecteur de tension. Je joins un PDF décrivant ce que j'ai trouvé. J'espère que cela peut aider pour me guider à câbler le triac. Si j'ai bien compris, c'est A1 du BTA40 (TRIAC) qu'il va falloir insérer correctement quelque part sur le CES ?
J'ai mis aussi un fichier PDF "Pour chauffe eau" en essayant de voir quoi câbler où. J'espère que pour l'instant c'est juste ?
(25-10-2025, 03:09 AM)Lolo69 a écrit : Ce type de CE « intelligent » avec panneau de contrôle il vaut mieux en effet éviter la marche HC HP pour réinitialiser le panneau de contrôle, mais bon ça se fait mais ce n’est pas tellement le sujet ici.
Si tu n’es pas trop à l aise avec l électricité, électronique et les schémas il est très largement préférable de partir avec un routeur SSR plutôt que triac, surtout dans ton cas où il semble y avoir 2 résistances pilotées séparément.
Si c est bien ça le plus simple sera de prendre un SSR « triphasé » qui pilote 3 SSR directement avec la même commande. ( dans ton cas on utilisera 2 sur 3 SSR)
Pour la suite ce modèle de CE est assez atypique et les documents très rares sur internet il va falloir progresser par petit pas, en espérant qu un forumeur connaisse parfaitement ce type de CE pour éviter de te faire faire de nombreuses vérifications préalable avant de se lancer
Je suis perturbé par le fait d avoir 2 fils rouges qui arrivent sur une résistances et 2 bleus sur l autre résistance j aurais bien vu un rouge et un bleu de chaque côté…. En tout cas si ces 2 fils rouges et les 2 bleus sont bien l arrivée 220vac des résistances au niveau raccordement ce sera assez simple d insérer les SSR .
Sans aller dans le détail de façon globale tu débrancheras un fil rouge de la résistance, tu le feras aller sur le SSR 1 , l autre borne du SSR1 tu vas à la place du fil debranché.
Bonjour Lolo69,
J'ai investigué un petit peu plus je fonctionnement du CES à l'aide d'un détecteur de tension. Je joins un PDF décrivant ce que j'ai trouvé. J'espère que cela peut aider pour me guider à câbler le triac. Si j'ai bien compris, c'est A1 du BTA40 (TRIAC) qu'il va falloir insérer correctement quelque part sur le CES ?
J'ai mis aussi un fichier PDF "Pour chauffe eau" en essayant de voir quoi câbler où. J'espère que pour l'instant c'est juste ?
J’en ai un similaire, je te passerai le schéma interne.
Il y a un neutre commun pour les 2 résistances, il faudra se connecter là.
J’ai la version postérieure à la tienne et sur le mien le chauffe eau se met en alarme si il ne détecte pas la chauffe (ou pas assez de chauffe) au bout de 2 heures, ce qui peut arriver un jour nuageux.
Je ne sais pas si cette version a cette alarme. Quelqu’un a la version Thermor et il n’y a aucun problème.
Cherche le forum pour mes messages, tu devrais trouver.
Je mets à disposition les messages d'H3rv3 ainsi que les 2 pièces jointes du schéma électrique de ce CE.
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ci-joint le croquis montrant comment il faut connecter le routeur. Les liasons sont en noir épais.
La première chose est de trouver les 2 fils qui sont communs aus 2 résistances. Avec le CE hors tension, sortir le connecteur de la carte et vérifier avec un ohmètre quelles pins sont reliées entre elles. C'est ces fils qu'il faudra couper, ou se connecter dessus avec des cosses (les bonnes cosses et le bon outil à sertir, c'est important, pas d'outil à 2 balles vendu pour "sertir" les cosses de voiture).
Un seul fil de retour suffit, les résistances ne marchent pas ensemble.
Bien isoler celui qui reste! (normalement c'est le neutre mais si la prise n'est pas bien cablée, c'est la phase).
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Elfinols finalement fait les questions et les réponses ! Ton schéma est ok. Pour simplifier je partirai avec un ssr plutôt que triac, mais c est une affaire de goût
(29-10-2025, 08:00 PM)Elfinols a écrit : Bonsoir à tous,
Je mets à disposition les messages d'H3rv3 ainsi que les 2 pièces jointes du schéma électrique de ce CE.
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ci-joint le croquis montrant comment il faut connecter le routeur. Les liasons sont en noir épais.
La première chose est de trouver les 2 fils qui sont communs aus 2 résistances. Avec le CE hors tension, sortir le connecteur de la carte et vérifier avec un ohmètre quelles pins sont reliées entre elles. C'est ces fils qu'il faudra couper, ou se connecter dessus avec des cosses (les bonnes cosses et le bon outil à sertir, c'est important, pas d'outil à 2 balles vendu pour "sertir" les cosses de voiture).
Un seul fil de retour suffit, les résistances ne marchent pas ensemble.
Bien isoler celui qui reste! (normalement c'est le neutre mais si la prise n'est pas bien cablée, c'est la phase).
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Je refais les croquis pour que tu voies bien comment il faut cabler d'après une photo de ton CE et où tu as trouvé que le point commun est entre les bornes 2 et 4 .
Il faut absolumnent conserver les thermostats d'origine. Ce que tu proposes sur les photos n'est pas bon.
Comme Lolo69, si tu n'as pas encore le matériel, je recommanderai l'utilisation d'un SSR, c'est beaucoup plus simple.
