Bonjour, j'ai fait fonctionner mon CE pendant 1 an avec le routeur F1ATB ( chauffe eau avec thermostat mécanique ), cependant mon CE à rendu l'ame ( fuite ).
J'ai donc acheté cette semaine un nouveau CE 2000W ACI qui fonctionne bien.
J'ai modifié le câblage afin que le triac ( BTA40) se trouve entre la sortie des relais de l'ACI et les resistances. Celà a fonctionné, mais lorsque la phase s'est coupée ( CE chaud ) la carte variateur a grillé. J'ai l'impression que si la phase ( A2 ) est coupée et que le neutre est présent sur la charge ( sortie A1), il y a probleme .
Je pense que A2 doit toujours être connecté à la phase. Est ce que quelqu'un peut m'aider ?
Y a t'il un schema de cablage officiel pour carte ACI ?
Hier, 11:06 PM (Modification du message : Hier, 11:11 PM par grostoto.)
normalement, si c'est le CE qui a coupé (chaud), il coupe son relais propre, donc les 2 poles (phase et neutre)..sauf si tu as contourné le neutre (ce qu'il ne faut pas faire), on dévie uniquement la phase après relais vers le routeur.
Hier, 11:08 PM (Modification du message : Hier, 11:10 PM par Lolo69.)
Peux tu plutôt faire le schéma que tu as realisé avec si possible des photos , tu as du faire erreur de câblage car aucune raison de griller l aci quand la phase se coupe.
Les schémas sont ici https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...auffe-eau/
Aujourd’hui, 12:03 AM (Modification du message : Aujourd’hui, 12:25 AM par olivier86000.)
J'ai appliqué ce schéma avec un BTA40 A
La gâchette du variateur est reliée au BTA40A, A2 derrière un contact et A1 relié à la charge qui elle même est reliée au neutre ( toujours au neutre )
Mais il est vrai que j'ai schinté le contact de neutre ( pour faire des tests de vérification ) , car je me suis dit que la phase et le neutre ne sont jamais réellement coupés exactement au même moment ( il y a toujours des ms ou us de décalage )
Du coup la résistance 102 a grillé sur le variateur, mais même en la changeant ( 1K ohm ), je n'ai plus de puissance et l'interface 'indique que le signal n'est pas présent', donc il y un autre composant de grillé je pense mais non visible à l'oeil.
J'ai peur de refaire des tests ( phase et neutre coupés en même temps ) car dans la vrai vie, comme dit préalablement, il se peut que la phase coupe un peu avant, ou que si un contact du relais est défailant, il se pourait la carte grille ( et provoquer un incendie ). Je souhaite sécuriser au maximum mon installation.
J'ai recommandé un variateur, mais cette fois ci je me dit que je pourrais n'utiliser que le contact neutre ( sans utiliser la phase sortant de l'ACI ). Du coup, le fonctionnement permettrait d'avoir l'A2 toujours connecté à la phase et en cas de chauffe complète, le contact de neutre s'ouvrirait et arrêterait la chauffe.
Un peu comme ce qui est fait ici https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1678.html ( à ce que je comprends sur les photos )
Merci à vous
(Hier, 11:06 PM)grostoto a écrit : normalement, si c'est le CE qui a coupé (chaud), il coupe son relais propre, donc les 2 poles (phase et neutre)..sauf si tu as contourné le neutre (ce qu'il ne faut pas faire), on dévie uniquement la phase après relais vers le routeur.
Merci pour ta réponse.
Pourquoi en contournant le neutre il y aurait ce type de comportement ? ( grillage du variateur ) ?
Vu qu'il n'y a plus de tension sur l'A2, même si le courant de gachette est présent, il ne devrait plus y avoir de puissance pour la charge et ne pas engendrer de problème sur la carte de commande (variateur ) ?
Là je botte en touche.
Aujourd’hui, 12:19 AM (Modification du message : Aujourd’hui, 12:26 AM par olivier86000.)
(Aujourd’hui, 12:03 AM)olivier86000 a écrit : J'ai appliqué ce schéma avec un BTA40 A https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024...68x436.png
La gâchette du variateur est reliée au BTA40A, A2 derrière un contact et A1 relié à la charge qui elle même est reliée au neutre ( toujours au neutre )
Mais il est vrai que j'ai schinté le contact de neutre ( pour faire des tests de vérification ) , car je me suis dit que la phase et le neutre ne sont jamais réellement coupés exactement au même moment ( il y a toujours des ms ou us de décalage )
Du coup la résistance 102 a grillé sur le variateur, mais même en la changeant ( 1K ohm ), je n'ai plus de puissance et l'interface 'indique que le signal n'est pas présent', donc il y un autre composant de grillé je pense mais non visible à l'oeil.
J'ai peur de refaire des tests ( phase et neutre coupés en même temps ) car dans la vrai vie, comme dit préalablement, il se peut que la phase coupe un peu avant, ou que si un contact du relais est défailant, il se pourait la carte grille ( et provoquer un incendie ). Je souhaite sécuriser au maximum mon installation.
J'ai recommandé un variateur, mais cette fois ci je me dit que je pourrais n'utiliser que le contact neutre ( sans utiliser la phase sortant de l'ACI ). Du coup, le fonctionnement permettrait d'avoir l'A2 toujours connecté à la phase et en cas de chauffe complète, le contact de neutre s'ouvrirait et arrêterait la chauffe.
Un peu comme ce qui est fait ici https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1678.html ( à ce que je comprends sur les photos )
Merci à vous
(Hier, 11:06 PM)grostoto a écrit : normalement, si c'est le CE qui a coupé (chaud), il coupe son relais propre, donc les 2 poles (phase et neutre)..sauf si tu as contourné le neutre (ce qu'il ne faut pas faire), on dévie uniquement la phase après relais vers le routeur.
Merci pour ta réponse.
Pourquoi en contournant le neutre il y aurait ce type de comportement ? ( grillage du variateur ) ?
Vu qu'il n'y a plus de tension sur l'A2, même si le courant de gachette est présent, il ne devrait plus y avoir de puissance pour la charge et ne pas engendrer de problème sur la carte de commande (variateur ) ?
Là je botte en touche.
Voici le schema grosso modo
(Aujourd’hui, 12:16 AM)grostoto a écrit : ton lien n'est pas bon, peux tu le corriger stp ?
c'est quoi qui a grillé, la carte ou est monté le triac, ou la carte du chauffe eau d'origine , je ne suis pas sur de comprendre.
met des photos de ton montage.
Corrigé.
Ce qui a grillé, c'est la carte variateur ( carte avec Triac ) mais j'ai remplacé le triac par un BTA40 séparé
Aujourd’hui, 02:02 AM (Modification du message : Aujourd’hui, 02:05 AM par grostoto.)
ok..
donc elle a peut ètre grillé car sous dimensionné en terme de refroidissement.
il faut faire attention avec ce systeme, à son branchement, car c'est lui qui fait la détection du zero.
il faut donc qu'il soit alimenté correctement, ce que tu as fait en branchement était dans la bonne idée sauf..
- il ne faut pas shunter K1
- il faut mettre un triac séparé (et alimenter la phase comme tu as fais).. sauf qu'avec ton montage tu avais 2 phases qui entrait dans IN : la piquage pour l'alim et le piquage après K2
en l'état, K1 était schunté, K2 ne servait à rien, vu que tu étais alimenté par l'autre coté.. (autant dire tu aurais pu faire pété le ballon)
je résume: tu mets le triac à l'extérieur avec la gachette piloté par la carte (et c'est la SEULE liaison entre la carte et le triac), et branché comme tu as fais.
et d'un autre coté, tu alimentes ta carte comme tu as fais (IN et NEUTRE, fil de petite section, il n'y passera aucune puissance)
Il y a 9 heures(Modification du message : Il y a 9 heures par olivier86000.)
(Aujourd’hui, 02:02 AM)grostoto a écrit : ok..
donc elle a peut ètre grillé car sous dimensionné en terme de refroidissement.
il faut faire attention avec ce systeme, à son branchement, car c'est lui qui fait la détection du zero.
il faut donc qu'il soit alimenté correctement, ce que tu as fait en branchement était dans la bonne idée sauf..
- il ne faut pas shunter K1
- il faut mettre un triac séparé (et alimenter la phase comme tu as fais).. sauf qu'avec ton montage tu avais 2 phases qui entrait dans IN : la piquage pour l'alim et le piquage après K2
en l'état, K1 était schunté, K2 ne servait à rien, vu que tu étais alimenté par l'autre coté.. (autant dire tu aurais pu faire pété le ballon)
je résume: tu mets le triac à l'extérieur avec la gachette piloté par la carte (et c'est la SEULE liaison entre la carte et le triac), et branché comme tu as fais.
et d'un autre coté, tu alimentes ta carte comme tu as fais (IN et NEUTRE, fil de petite section, il n'y passera aucune puissance)
Merci pour ce retour.
Le variateur est branché directement avec une phase et neutre permanente en petite section. Sur la brocheA2 elle est directement connecté en sortie de K2. Je n'ai pas de face sur la même broche. J'ai bien un triac séparé aujourd'hui avec un gros dissipateur. Sur la broche A1, en sortie de triac , je l'ai connecté directement sur la charge résistive.
J'ai juste la gâchette du triac qui est connecté à la sortie pulse du radiateur.
Le mieux c'est que je refasse mon schéma
Sachant que K1 et K2 peuvent s' ouvrir etfermer séparément, il est très probable que je n'ai que K2 qui s'ouvre et pas K1. C'est dans cas de figure que j'étais lorsque le variateur a finalement grillé
Il y a 9 heures(Modification du message : Il y a 8 heures par Lolo69.)
Ou c est pas l aci qui a grillé j ai eu peur pour toi.
Pour info K1 c est l absence de courant d électrode anti corrosion et K2 la température.
K1 a très peu de chance de s’ouvrir en effet mais ce n est pas une raison de le shunter.
Si K2 s est ouvert c est que ton eau était chaude ce qui sous entend que ton routeur à bien « turbiné »
Ce n est pas l ouverture de K2 la root cause du grillage.
Je vais regarder de plus près ton schéma , mais pourquoi ne pas avoir pris celui d origine du site ?
Oublie de te casser la tête de qui de la phase ou du neutre de coupe en premier en meme temps ou en deuxième ce n est pas du tout un soucis. Le problème est plutôt dans ton montage , faux contact, court circuit . Pas de « paté » ou du solvant sur les pistes des PCB ?
Pas de zc ce n est pas la partie puissance qui est incriminée mais la détection zéro sans celle ci aucune chance que le reste fonctionne.
Tu parles de R102 de grillée 1kohm ? Peux tu faire une photo en encerclant son emplacement car de mémoire dans le dimmer y a pas de résistance 1k .
En test de base sans trop de risque tu débranche A1 et A2 tu remets sous le 220vac et tu mesures le courant entre GND et ZC au voltmètre en vdc . Tu nous dit combien tu as . Probablement 0vdc d après tes symptômes.
Si tu sais lire un schéma électronique celui du variateur est ici https://f1atb.fr/forum_f1atb/attachment.php?aid=887
C est pour ça qu on a besoin de ton schéma pas grosso modo mais précis avec des photos.
Il y a 2 heures(Modification du message : Il y a 1 heure par olivier86000.)
(Il y a 9 heures)Lolo69 a écrit : Ou c est pas l aci qui a grillé j ai eu peur pour toi.
Pour info K1 c est l absence de courant d électrode anti corrosion et K2 la température.
K1 a très peu de chance de s’ouvrir en effet mais ce n est pas une raison de le shunter.
Si K2 s est ouvert c est que ton eau était chaude ce qui sous entend que ton routeur à bien « turbiné »
Ce n est pas l ouverture de K2 la root cause du grillage.
Je vais regarder de plus près ton schéma , mais pourquoi ne pas avoir pris celui d origine du site ?
Oublie de te casser la tête de qui de la phase ou du neutre de coupe en premier en meme temps ou en deuxième ce n est pas du tout un soucis. Le problème est plutôt dans ton montage , faux contact, court circuit . Pas de « paté » ou du solvant sur les pistes des PCB ?
Pas de zc ce n est pas la partie puissance qui est incriminée mais la détection zéro sans celle ci aucune chance que le reste fonctionne.
Tu parles de R102 de grillée 1kohm ? Peux tu faire une photo en encerclant son emplacement car de mémoire dans le dimmer y a pas de résistance 1k .
En test de base sans trop de risque tu débranche A1 et A2 tu remets sous le 220vac et tu mesures le courant entre GND et ZC au voltmètre en vdc . Tu nous dit combien tu as . Probablement 0vdc d après tes symptômes.
Si tu sais lire un schéma électronique celui du variateur est ici https://f1atb.fr/forum_f1atb/attachment.php?aid=887
C est pour ça qu on a besoin de ton schéma pas grosso modo mais précis avec des photos.
Merci pour toutes ces explications, voici le composant qui a grillé visuellement
Et voici le schéma qui m'a fait griller la carte
[attachment=5188]
Vu ton schéma de variateur, j'ai l'impression que si A2 n'a plus de tension, on pourrait alimenter la charge à partir de la gâchette, d'où peut-être le cramage de la résistance d'1k et peut-être de l'octocopleur.
J'ai volontairement voulu alimenter en permanence le variateur afin d'avoir la Zc en fonctionnement
